탭다운

정의

탭다운(Tap Down)은 무도장 덴트 복원(PDR)에서 하이스팟을 되눌러 내리는 도구다. 덴트를 뒤에서 밀어올리다 보면 목표를 지나쳐 원래 면보다 튀어나오는 자리가 생기는데, 그 자리에 탭다운의 팁을 대고 해머로 두드려 다시 내린다.

이름은 두 가지가 같이 쓰인다. 미국 쪽 자료와 도구 업체는 탭다운과 넉다운(Knockdown)을 섞어 부르고, 국내 현장도 둘 다 쓴다. 이름은 달라도 같은 도구다.

생김새는 연필 굵기의 짧은 막대다. 한쪽 끝에 팁이 달려 있고, 반대쪽은 해머를 받는 머리다. 팁은 갈아 끼울 수 있게 나사식으로 된 제품이 많아서, 자리에 따라 재질과 모양을 바꿔 쓴다.

원리

PDR은 밀어올리기와 되눌러 내리기의 반복이다. 로드로 뒤에서 밀면 금속이 올라오는데, 정확히 원래 면에서 멈추는 일은 거의 없다. 조금 지나쳐 올라오고, 그 자리가 라이트보드에 밝은 점이나 반사선의 튀어오름으로 보인다. 이것이 하이스팟이다.

탭다운은 이 하이스팟 위에 팁을 대고, 다른 손의 해머로 탭다운 머리를 가볍게, 여러 번 나눠서 친다. 한 번에 세게 치지 않는다. 금속은 조금씩 내려가고, 한 번 칠 때마다 라이트보드로 확인한다. 하이스팟이 사라지면 다시 로드로 남은 낮은 자리를 올리고, 또 하이스팟이 생기면 또 내린다. 이 반복이 덴트 하나를 마감하는 과정의 대부분이다.

왜 직접 안 치고 탭다운을 대는가. 해머 면은 넓어서 어디를 맞출지 정할 수 없고, 금속 면이 도장을 그대로 때린다. 탭다운은 팁이 작아 좁은 점을 정확히 겨눌 수 있고, 팁 재질을 도장보다 무른 것으로 골라 도장을 지킬 수 있다.

참고로 탭다운을 순수하게 "융기를 되눌러 내리는 동작"으로만 설명하는 자료와, "늘어난 금속을 수축시키는 공정"까지 포함해 설명하는 자료가 갈린다. 다만 이미 늘어나 버린 금속은 두드려도 갈 곳이 없어 다른 자리가 부풀거나 면이 출렁인다는 점은 자료들이 공통으로 짚는다. 그 단계는 판금의 영역이다.

팁의 재질과 모양

탭다운은 팁으로 고른다. 재질은 무른 것부터 단단한 것 순서로 대략 이렇게 나뉜다.

재질이 단단하고 무거울수록 같은 금속을 움직이는 데 해머 타격이 덜 필요하다. 반대로 가벼운 나일론은 더 여러 번 쳐야 하지만 그만큼 실수 폭이 작다. 그래서 교육 현장은 나일론에서 시작한다.

모양은 크게 둘이다. 뾰족하고 가는 팁은 작고 날카로운 하이스팟 한 점을 겨눌 때 쓴다. 둥글고 넓은 팁은 넓게 부푼 융기나 능선(크라운)을 고르게 내릴 때 쓴다. 뾰족한 팁으로 넓은 융기를 치면 점점이 자국이 남고, 넓은 팁으로 작은 하이스팟을 치면 주변까지 눌러 새 로우스팟을 만든다.

블렌딩 해머와의 차이

PDR 도구함에는 탭다운 옆에 블렌딩 해머가 같이 들어 있어서 초보자가 자주 헷갈린다. 하는 일이 다르다.

둘은 짝이다. 탭다운을 치는 해머가 곧 블렌딩 해머인 경우가 많고, 넓은 자리는 해머로 직접, 좁은 자리는 탭다운을 대고 같은 해머로 친다. 덴트 주변의 뻣뻣한 크라운을 먼저 해머로 풀어 주고, 중앙을 로드로 올리고, 남은 뾰족한 하이스팟을 탭다운으로 내리는 순서가 보통이다.

현실에서는

교육 현장에서 보면 덴트 복원을 처음 배우는 사람은 "밀어올리는 것"이 기술의 전부라고 생각한다. 실제로는 얼마나 정확하게 되눌러 내리느냐가 마감 품질을 가른다. 로드 작업은 몇 주면 감이 오는데, 탭다운으로 하이스팟을 흔적 없이 내리는 감은 훨씬 오래 걸린다. 한 손은 팁 위치를 잡고 다른 손은 해머를 치는 두 손의 협응이 필요하고, 매 타격마다 라이트보드를 읽어야 하기 때문이다.

탭다운을 어떻게 쓰느냐로 실력을 알 수 있다. 숙련자는 아주 가볍게, 많이, 라이트보드를 보면서 친다. 초보자는 세게, 적게, 손 감각으로 친다. 결과는 도장면에 남는 미세한 자국과 면의 물결로 드러난다. 잘 마감된 덴트는 라이트보드 반사선이 끊기지 않고 흐른다.

도구 값

탭다운 자체는 PDR 도구 중 가장 저렴한 축이다. 팁 몇 종과 막대, 블렌딩 해머 하나면 마감 세트가 된다. 로드 세트나 글루풀러 장비에 비하면 부담이 없다. 다만 싼 만큼 종류가 많아서, 처음엔 나일론 팁 두세 가지(뾰족한 것·둥근 것)로 시작해 필요한 것을 늘리는 편이 맞다.

흔한 실수

• 탭다운 없이 해머로 도장면을 직접 치는 것 — 자리를 못 겨누고 해머 면이 도장을 상하게 한다. 뾰족한 하이스팟엔 반드시 탭다운을 댄다.
• 한 번에 세게 치는 것 — 금속은 한 번에 내려가지 않고, 세게 치면 하이스팟이 로우스팟이 된다. 그러면 다시 로드로 올려야 하고, 올리면 또 하이스팟이 생긴다. 가볍게 여러 번이 원칙이다.
• 라이트보드를 안 보고 손 감각으로 치는 것 — 손으로는 0.1mm 차이를 못 느낀다. 한 타격마다 반사선을 읽는다.
• 재도장 패널인지 확인하지 않는 것 — 재도장된 도장은 원래 도장보다 갈라지기 쉽다. 탭다운 전에 도막 두께계나 육안으로 재도장 여부를 확인하고, 재도장이면 더 무른 팁으로 더 가볍게 친다.
• 팁 모양을 자리에 안 맞추는 것 — 넓은 융기에 뾰족한 팁을 쓰면 점 자국이, 작은 하이스팟에 둥근 팁을 쓰면 주변 눌림이 생긴다.
• 팁이 더러운 채로 치는 것 — 팁에 쇳가루나 모래가 묻어 있으면 그 자체가 도장에 찍힌다. 작업 전 팁을 닦는다.
• 늘어난 금속을 탭다운으로 계속 잡으려는 것 — 두드려도 갈 곳이 없는 금속은 옆이 부풀 뿐이다. 그 단계는 판금과 퍼티·도장으로 넘어가는 판단이 필요하다.

자주 묻는 질문

관련 용어