필름 접착제(PSA)

정의

필름 접착제는 PPF·틴팅·랩핑 필름의 맨 아래에 깔려 필름을 도장면이나 유리에 붙잡아 두는 층이다. 자동차용 필름에 쓰는 것은 거의 전부 감압 접착제(Pressure Sensitive Adhesive, PSA)다. 감압이라는 말 그대로, 열을 가하거나 굳히는 반응을 기다리는 것이 아니라 눌러서 붙는 접착제다. 스티커와 테이프가 이 부류다.

필름 롤을 보면 접착면에 투명하거나 흰 종이가 붙어 있다. 이것이 이형지(라이너)이고, 시공 직전에 벗겨낸다. 이형지 아래의 끈적한 면이 접착층이다. 두께는 수십 마이크론 수준으로 필름 본체보다 훨씬 얇지만, 시공의 성패와 나중에 떼어낼 때의 결과를 이 층이 정한다.

원리

감압 접착제는 굳지 않는다. 시공이 끝난 뒤에도 접착층은 여전히 끈적하고 부드러운 상태로 남아 있다. 이 «부드러움»이 원리의 전부다. 눌리면 접착제가 표면의 미세한 요철 속으로 흘러들어가 맞물리고, 표면과 분자 수준으로 가까워지면서 붙는 힘이 생긴다.

그래서 접착에는 두 개의 다른 시간이 있다.

• 초기 점착(택, tack) — 닿는 순간 붙는 정도. 이것이 세면 위치를 고칠 수 없고, 약하면 시공 중 밀린다.
• 최종 접착력 — 눌린 뒤 시간이 지나면서 접착제가 요철 속으로 흘러들어가 완성되는 힘. 제조사 자료에서는 시공 15분 뒤, 24시간 뒤, 1주일 뒤의 값이 계단처럼 올라간다.

필름 제조사가 하는 일은 이 둘의 균형을 잡는 것이다. 시공자가 위치를 잡을 시간은 주되, 며칠 뒤에는 세차와 열과 진동을 견딜 만큼 강해져야 하고, 몇 년 뒤에는 잔여물 없이 떨어져야 한다. 그래서 자동차용은 대부분 아크릴계다. 자외선과 열에 강하고, 오래 눌려 있어도 접착제가 옆으로 흘러나오는 «콜드 플로우»가 적고, 필름을 뗄 때 깨끗하게 따라 나오는 성질이 좋기 때문이다.

접착제가 붙잡을 수 있는 것은 깨끗하고 매끈한 표면뿐이다. 왁스·유분·먼지가 있으면 접착제는 도장이 아니라 그 위의 오염을 붙잡는다. 시공 전에 IPA 탈지를 하는 이유가 이것이고, 재도장한 면이나 산화돼 삭은 도장을 제조사가 시공 대상에서 빼는 이유도 같다. 접착제가 도장을 붙잡는 힘보다 도장이 차체를 붙잡는 힘이 약하면, 필름을 뗄 때 도장이 함께 온다.

종류 — 필름마다 다른 접착제

같은 감압 접착제라도 필름 종류에 따라 설계가 다르고, 그래서 시공 방식이 갈린다. 현장에서 «틴팅은 물을 뿌리는데 랩핑은 왜 마른 채로 붙이나»라는 질문이 나오는 이유가 여기 있다.

표의 값은 제품군의 경향이지 모든 제품의 규칙이 아니다. 같은 PPF라도 «초기 점착을 세게 해서 빨리 붙이는» 제품과 «재위치 여유를 준» 제품이 갈리고, 틴팅 필름도 제조사마다 접착제 배합이 다르다. 새 필름을 다룰 때는 그 제품의 시공 지침을 먼저 본다.

현실에서는

교육 현장에서 접착제라는 층을 따로 의식하는 학생은 드물다. 필름 두께, 탑코트, 자가복원은 다들 아는데 정작 «왜 붙는가»는 넘어간다. 그런데 시공 후 문제의 대부분은 이 층에서 난다.

물이 접착을 «늦추는» 것이지 «막는» 것이 아니다

습식 시공에서 슬립 용액은 접착제와 표면 사이에 물막을 한 겹 깔아 접착을 잠시 미룬다. 스퀴지로 물을 밀어내면 밀려난 자리부터 접착제가 표면에 닿는다. 세제를 많이 넣으면 필름이 잘 미끄러져 작업은 편하지만, 그 세제가 접착면에 남아 최종 접착력을 떨어뜨린다. 슬립 용액의 세제 농도가 «몇 방울» 수준인 이유다.

시공 직후의 며칠은 접착력이 아직 «오르는 중»이다

시공 직후 필름은 붙어 있는 것처럼 보이지만 접착력은 아직 초기값이다. 습식 시공이면 아래에 남은 물기까지 빠져나가야 한다. 이 시기에 고압수를 가장자리에 쏘거나 손톱으로 끝을 건드리면 들뜬다. 시공 업체가 «며칠 동안 세차 금지»를 붙이는 것은 접착제의 이 성질 때문이지, 겁을 주려는 게 아니다.

온도가 접착제의 흐름을 정한다

접착제는 차가우면 딱딱해지고 따뜻하면 잘 흐른다. 제조사가 최저 시공 온도를 정해 두는 이유다. 겨울에 난방 없는 작업장에서 시공하면 접착제가 요철 속으로 흘러들어가지 못해 며칠 뒤 가장자리부터 들린다. 반대로 히트건으로 시공 후 가장자리를 데우는 «포스트 히팅»은 필름의 응력을 푸는 동시에 접착제를 흐르게 해 밀착을 완성하는 작업이다.

뗄 때 접착제가 남느냐는 «시간»이 정한다

제조사는 내구 기간 안에서, 열과 전용 제거제를 써서 떼는 것을 전제로 «깨끗한 제거»를 정의한다. 내구 기간을 넘기면 접착제가 자외선과 열로 변질돼 도장에 눌어붙고, 그때는 필름만 벗겨지고 접착제가 남는다. 오래된 필름을 떼는 작업이 새 필름 시공보다 비싸게 매겨지는 이유다.

흔한 실수

• 탈지를 생략하는 것 — 접착제는 유분 위에서 제 힘을 못 낸다. 세차만 하고 붙이면 왁스와 유분이 접착제와 도장 사이에 끼어, 몇 주 뒤 가장자리부터 들린다.
• 슬립 용액에 세제를 많이 넣는 것 — 작업은 편해지지만 접착력이 떨어진다. 필름이 «너무 잘 미끄러진다»고 느껴지면 이미 많이 넣은 것이다.
• 추운 작업장에서 시공하고 바로 출고하는 것 — 접착제가 흘러 맞물리기 전에 차가 밖으로 나가면 들뜬다. 최저 시공 온도와 시공 후 실내 보관 시간을 지킨다.
• 물기가 다 빠지기 전에 세차하는 것 — 습식 시공 필름 아래의 잔여 수분이 빠지고 접착력이 오르는 며칠 동안은 고압수와 가장자리 접촉을 피한다.
• 오래 묵힌 롤을 쓰는 것 — 접착제는 창고에서도 늙는다. 제조사가 유통기한을 두는 것은 접착제 때문이다. 오래된 롤은 시공 직후엔 멀쩡해 보여도 접착력이 정상까지 오르지 못한다.
• 재도장 패널에 그냥 붙이는 것 — 접착제가 도장을 붙잡는 힘보다 재도장이 차체를 붙잡는 힘이 약하면 뗄 때 도장이 따라온다. 글루풀링에서 재도장 패널을 경계하는 것과 같은 원리다. 제조사도 재도장면·손상 도장면은 시공 대상에서 뺀다.
• 랩핑 필름을 틴팅처럼 물 뿌려 붙이는 것 — 공기 빠짐 구조를 가진 캐스트 필름의 접착층은 물이 들어가면 그 구조가 망가지고, 물이 다 마르기 전까지 접착이 자리 잡지 못한다. 습식을 금지하는 제조사가 있다.

여담

• 감압 접착제는 자동차보다 마스킹테이프가 먼저였다. 1920년대 도장 공장에서 두 가지 색을 칠하려고 테이프를 쓰다가 «떼면 접착제가 남거나 도장이 뜯기는» 문제가 생겼고, 그것을 풀려고 만든 것이 오늘날 감압 접착제 테이프의 시작이다. 필름 접착제가 풀려는 문제 — 붙을 만큼 붙되 깨끗이 떨어질 것 — 는 100년 전과 같다.
• 현장에서 «아크릴 탑코트»라는 말이 돌아다니는데, 층을 잘못 짚은 것이다. 제조사 자료에서 아크릴은 접착층에 붙는 이름이고, 탑코트는 그 반대편 맨 위에 있다. TPU 본체 양쪽에 다른 역할의 얇은 층이 하나씩 있다고 기억하면 된다.
• 랩핑 필름 접착면을 확대해 보면 자잘한 홈이 규칙적으로 파여 있다. 공기가 빠져나가는 길이다. 눌러 붙이면 이 홈이 눌려 닫히면서 접착 면적이 완성된다. «건식으로 올렸다 뗐다 할 수 있는» 성질은 접착제 화학이 아니라 이 구조가 만든다.
• 필름 접착제가 «굳지 않는다»는 점은 도료나 코팅제와 정반대다. 도료는 경화해서 단단해져야 제 성능이 나오지만, 감압 접착제는 부드러움을 잃는 순간 접착력을 잃는다. 오래된 필름이 바스러지며 접착제가 남는 것은 접착제가 «굳어 버린» 결과다.

자주 묻는 질문

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