마스킹

정의

마스킹(Masking)은 작업하면 안 되는 부위를 테이프나 비닐로 덮어 보호하는 사전 작업이다. 광택에서는 컴파운드와 연마 분진으로부터, 도장에서는 오버스프레이로부터 지킨다.

국내 현장에서는 정밀한 경계선을 잡는 마스킹테이프와, 비닐이 붙어 있어 넓은 면적을 한 번에 덮는 커버링테이프를 구분해서 쓴다. 헤드라이트와 범퍼가 만나는 경계선 같은 곳은 마스킹테이프, 보닛 전체를 덮을 때는 커버링테이프다.

영어권 디테일링 현장에서는 "테이프를 붙인다(tape off trim)"는 표현을 더 많이 쓴다.

왜 필요한가

광택 — 트림 백화

플라스틱과 고무 트림은 표면에 미세한 구멍이 많은 다공성 소재다. 여기에 컴파운드나 연마 분진이 묻으면 안쪽으로 스며든다. 그러면 분필가루를 뿌린 것처럼 하얗게 뜨는데, 현장에서는 이걸 백화라고 부른다.

문제는 제거가 거의 안 된다는 점이다. 표면에 얹힌 게 아니라 소재 안에 들어간 것이기 때문이다. 특히 검정 몰딩 같은 어두운 트림은 영구적으로 자국이 남는 경우가 있다. 광택은 잘 나왔는데 몰딩이 허옇게 된 차는 결과적으로 실패한 작업이다.

광택 — 역방향 오염

덜 알려진 피해도 있다. 패드가 고무·플라스틱 트림을 스치면 그 재질이 패드에 검게 묻어난다. 그리고 그 오염물을 패드가 도장면에 다시 갈아 넣는다. 트림을 친 직후 패드에 검은 착색이 생기는 걸 보면 알 수 있다.

도장 — 오버스프레이

도장에서는 목적이 명확하다. 도료 분진이 날아가 붙는 걸 막는 것이다. 스프레이 분진은 생각보다 멀리 간다. 그래서 작업 부위 경계에서 50cm 이상 넉넉히 덮는 것이 기본이다.

엣지가 위험한 이유

마스킹 대상 중에서 가장 중요한 건 몰딩도 엠블럼도 아니고 엣지(모서리)다.

보닛 끝, 펜더 라인, 캐릭터 라인 같은 모서리는 클리어코트가 평면보다 얇다. 이유는 도장 공정에 있다. 스프레이건이 뿌리는 도료는 평평한 면에는 고르게 얹히지만, 각이 진 모서리에는 얇게 얹힌다. 흘러내리기도 한다. 그래서 애초에 태생적으로 얇게 만들어진 부위다.

여기서 폴리셔 각도를 세우면 어떻게 되나. 클리어코트가 뚫린다. 이걸 번스루(burn-through)라고 한다. 로터리 폴리셔로는 부주의한 한 번의 패스로 몇 초 만에 색상층이 드러날 수 있다.

그리고 이건 복구가 안 된다. 광택으로도, 코팅으로도 안 된다. 정직한 해법은 그 패널을 다시 도장하는 것뿐이다. 광택 5만 원 아끼려다 도장 30만 원이 나가는 구조다.

테이프 종류

자동차용 마스킹테이프는 크레이프지(주름진 종이)에 특수 접착제를 바른 구조다. 요구 조건은 다섯 가지다.

• 내열 — 도장 부스의 베이크 온도를 견딜 것
• 무잔사 — 뗐을 때 접착제가 남지 않을 것
• 스밈 차단 — 도료가 테이프 아래로 파고들지 않을 것
• 곡면 추종성 — 차체 굴곡을 따라 찢어지지 않고 붙을 것
• UV 저항 — 햇빛에 접착제가 열화되지 않을 것

내열이 왜 스펙에 있나

도장 부스에서는 도료를 굽는다. 실측 베이크 온도는 60~70°C 수준이고, 이 온도에서 클리어코트 경화 시간이 몇 시간에서 20~45분으로 줄어든다. 테이프 규격이 120°C급인 건 여기에 안전 마진을 얹은 값이다.

거꾸로 말하면 광택 작업에는 내열이 필요 없다. 열도 용제도 없기 때문이다. 그래서 광택용으로는 오히려 점착력이 약한 테이프가 낫다는 견해도 있다. 도장면에 부담이 덜하기 때문이다. 실제로 자동차 전용 그린테이프보다 범용 블루 페인터스 테이프를 광택에 권하는 전문가도 있다.

작업 요령

광택 작업 전체 순서에서 마스킹의 위치는 이렇다.

프리워시 → 본세차 → 드라잉 → 철분·타르 제거 → 클레이바 → 마스킹 → 폴리싱

즉 마스킹은 마지막 전처리 단계다. 표면이 완전히 정리되고 건조된 뒤에 붙여야 테이프가 제대로 붙고, 뗄 때도 깨끗하다.

붙일 때

• 곡면 — 굴곡이 적은 면은 따라 붙이고, 엠블럼처럼 튀어나온 부분은 돌출부에 테이프를 세워 붙인 뒤 나머지를 덮는다.
• 안쪽까지 — 테일램프 같은 부위는 표면 가장자리만 붙이면 부족하다. 안쪽 벽면까지 테이프를 밀어 넣어야 약제가 스며들지 않는다.
• 손가락으로 꾹 누른다 — 대충 얹어두면 버핑 중에 들뜬다.
• 패널 단위로 나눈다 — 차 전체를 한 번에 붙여놓고 몇 시간 작업하지 않는다. 작업할 패널만 붙이고, 끝나면 바로 떼고 다음 패널로 간다. 시간이 지날수록 접착력이 떨어지고 잔사 위험이 커진다.

뗄 때

광택은 간단하다. 구역 작업이 끝나면 즉시 뗀다. 이게 잔사를 안 남기는 핵심이다.

도장은 타이밍이 중요하다. 원리는 하나다 — 손으로 만져 마르되(지촉 건조), 완전히 굳기 전이다.

• 너무 일찍 떼면 도료가 아직 젖어 있어 번지고 경계선이 지저분해진다.
• 너무 늦게 떼면 도료가 테이프와 하나로 굳어, 떼는 순간 도막이 함께 뜯긴다.

구체적인 시간은 자료마다 다르다. 도료 도포 후 15~30분이라는 쪽도 있고 2시간이라는 쪽도 있다. 도료 종류·온도·습도에 따라 달라지므로 시계를 보고 판단할 게 아니라 손으로 만져 보고 판단해야 한다.

떼는 각도도 목적에 따라 다르다. 갓 칠한 도막에서 깨끗한 경계선을 얻으려면 45도로 천천히 벗기고, 이미 굳어버린 오래된 테이프를 도장 손상 없이 떼려면 180도로 접어서 천천히 벗긴다.

현실에서는

가격대

일반 자동차 도장용 종이 마스킹테이프는 롤당 1,000~3,000원대다. 폭에 따라 다른데 12mm가 700원대, 24mm가 1,400원대, 50mm가 3,000원 선이다. 광택 전용 프리미엄 제품(카모이 등)은 롤당 7,000~9,000원대로 올라간다.

재료비 자체는 부담스러운 수준이 아니다. 차 한 대 마스킹에 테이프 값으로 몇천 원이 든다. 그 몇천 원을 아끼려다 몰딩을 버리는 게 손해다.

소요 시간

이게 진짜 비용이다. 윈도우 트림 한 군데 붙이는 데는 20초면 되지만, 차 한 대 전체를 제대로 마스킹하면 1시간에서 2시간 이상 걸린다. 광택 시공 전체가 3~5시간인 걸 감안하면 작업 시간의 상당 비중이다.

차종에 따라 편차도 크다. 트림이 복잡한 차와 단순한 차의 차이가 배 이상 난다.

생략하는 경우가 있는가

이건 업계에서 의견이 갈리는 지점이라 양쪽을 다 적어둔다.

한쪽은 마스킹 생략을 경험 부족이나 서두름의 신호로 본다. 보호해야 할 부위는 무조건 보호하는 게 프로의 기본이라는 입장이다.

다른 쪽은 숙련될수록 테이프를 덜 붙이게 된다고 말한다. 폴리셔 컨트롤이 좋아지면 마스킹 대신 작은 패드로 바꾸고 도어나 보닛을 열어 트림을 피해 엣지에 접근한다는 것이다.

다만 두 입장 모두 기준은 같다 — 패드가 닿는 걸 피할 수 없는 부위는 마스킹한다. 실력으로 피할 수 있으면 안 붙여도 되고, 못 피하면 붙여야 한다. 배우는 단계에서는 당연히 붙이는 쪽이다.

흔한 실수

• 너무 오래 붙여두는 것 — 고온이나 직사광선에 오래 노출되면 접착제가 열화되어 도장면에 눌어붙는다. 잔사가 생기면 히트건이나 헤어드라이어로 살짝 데워 연화시킨 뒤 떼거나, 같은 테이프를 잔사 위에 붙였다 떼는 방법이 비교적 안전하다.
• 차 전체를 한 번에 붙여놓는 것 — 첫 패널 작업하는 동안 마지막 패널의 테이프는 몇 시간째 붙어 있게 된다. 패널 단위로 붙였다 떼는 게 정석이다.
• 저가·부적합 테이프를 쓰는 것 — 도장에서는 도료가 테이프 아래로 스며 경계선이 번진다. 값싼 제품 중에는 UV 차단이나 방수 기능이 없는 것도 있어 야외 작업에서 문제가 된다.
• 엣지를 안 막는 것 — 가장 비싼 실수다. 클리어코트가 뚫리면 재도장 외에 답이 없다.
• 표면만 붙이고 안쪽을 비워두는 것 — 램프류는 테이프를 안쪽 벽면까지 넣어야 한다. 겉만 막으면 약제가 틈으로 흘러 들어간다.
• 떼는 타이밍을 놓치는 것 — 도장에서 특히 치명적이다. 도료와 테이프가 한 몸으로 굳으면 뗄 때 도막이 뜯긴다.
• 신문지로 덮는 것 — 국내 자료가 명시적으로 금지한다. 도료가 종이를 통과하고, 잉크가 도장면에 전이될 수 있다.

여담

• 마스킹테이프는 자동차 도장 현장에서 태어났다. 3M 연구원 리처드 드루가 사포를 테스트하러 정비소를 돌다가, 1920년대에 유행한 투톤 도색의 경계선 처리가 지옥이라는 걸 목격한 게 발단이다. 당시 도장공들은 의료용 외과 테이프나 신문지를 풀로 붙여 썼는데, 떼는 순간 갓 칠한 도료가 함께 뜯겨나갔다. 드루는 2년 연구 끝에 1925년 크레이프지에 감압 접착제를 바른 첫 마스킹테이프를 내놨다.
• 국내 자료가 지금도 "신문지 쓰지 마라"고 경고하는 이유가, 100년 전 마스킹테이프를 발명하게 만든 그 문제와 정확히 같다는 게 재밌는 지점이다.
• "스카치테이프"라는 이름의 어원은 사실 욕이다. 첫 시제품은 원가를 아끼려고 테이프 가장자리에만 접착제를 바르고 가운데는 비워뒀다. 당연히 차에서 떨어졌고, 화가 난 도장공이 드루에게 "이거 갖고 너희 스카치(구두쇠) 사장들한테 가서 접착제 좀 더 바르라고 해"라고 쏘아붙였다. 그 조롱이 그대로 3M 테이프 전 제품군의 브랜드명이 됐다.
• 3M 233+의 초록색은 디자인이 아니다. 가시성을 높여 경계선 정렬을 정확하게 하려는 기능적 설계다. 테이프 색이 스펙에 적히는 이유가 여기 있다.

자주 묻는 질문

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