패드

정의

패드(Polishing Pad)는 폴리셔의 백킹플레이트에 벨크로로 붙여 쓰는 원단이다. 컴파운드의 연마 입자를 도장면에 전달하고 눌러주는 역할을 한다.

초보자들은 대개 약재부터 고른다. 어떤 컴파운드가 좋은지, 어느 브랜드가 잘 깎이는지를 먼저 묻는다. 그런데 현장에서 "같은 약재를 썼는데 왜 결과가 다르지?"라는 상황이 생기면, 원인은 거의 패드 쪽에 있다.

패드는 소모품이지만 결과를 결정하는 변수다. 같은 컴파운드라도 울 패드에 올리면 깊은 스크래치가 잡히고, 피니싱 폼에 올리면 거의 깎이지 않는다.

원리

패드가 회전하면 도장면과 마찰이 생기고, 그 사이에 낀 연마 입자가 클리어코트 표면을 깎는다. 패드 자체가 깎는 게 아니라, 패드가 입자에 압력과 회전을 전달하는 구조다.

여기서 소재의 성질이 그대로 결과에 나온다. 딱딱하고 거친 소재일수록 입자에 실리는 압력이 크고, 부드러운 소재일수록 압력이 분산된다. 그래서 소재만 바꿔도 절삭력이 몇 단계씩 움직인다.

중요한 건 이 관계가 양방향이라는 점이다. 부드러운 패드를 써도 컴파운드가 공격적이면 절삭이 나온다. 반대로 커팅 패드를 써도 패드가 컴파운드로 흠뻑 젖어 포화되면 절삭이 사실상 멈춘다. 이게 초보자가 가장 이해하기 어려워하는 부분이다. "커팅 패드를 썼는데 안 깎여요"의 절반은 패드가 이미 떡져 있는 상태다.

열도 패드가 만든다. 마찰이 곧 열이다. 로터리(싱글) 폴리셔는 회전이 한 점에 집중돼 열이 빠르게 올라가고, DA(듀얼액션)는 회전에 편심 궤도가 겹쳐 마찰이 넓게 퍼지므로 발열이 낮다. 초보자에게 DA를 권하는 이유가 이것이다.

패드는 중심부가 가장 일을 많이 하고 열도 거기 몰린다. 일부 제품이 패드 한가운데에 통기홀을 뚫어두는 건 이 열을 빼기 위해서다.

소재별 종류

패드는 크게 세 가지 소재로 나뉜다. 공격성 서열은 울 > 마이크로파이버 > 폼 순서다. 소재의 물리적 성질에서 나오는 차이라 브랜드가 달라도 이 순서는 뒤집히지 않는다.

울과 마이크로파이버는 절삭력이 강한 만큼 자기 흔적을 남긴다. 그래서 이 둘로 작업했다면 반드시 피니싱 폼 패드로 한 단계 더 정리해야 마무리가 된다. 이 단계를 건너뛴 차가 "광택 냈는데 뿌옇다"는 상태로 돌아온다.

경도와 색상

같은 폼 안에서도 밀도에 따라 세 단계로 나뉜다. 컴파운드의 초벌·중벌·마벌과 짝을 맞춰 쓴다.

색상 규약이라는 함정

패드는 색깔로 등급을 표시한다. 문제는 그 색깔에 업계 표준이 없다는 것이다.

표를 보면 문제가 바로 보인다. 같은 제조사(Lake Country) 안에서도 파란색이 정반대다. SDO 라인의 파랑은 가장 거친 커팅이고, 플랫 라인의 파랑은 피니싱이다. 브랜드끼리 다른 게 아니라 한 브랜드 안에서도 다르다.

사이즈

국내 유통은 주로 mm 표기다. 75mm(3인치) · 125mm(5인치) · 150mm(6인치)가 주력이고, 80·130·135·155mm 같은 변형 규격도 있다.

패드와 백킹플레이트 사이즈 매칭에는 규칙이 있다. 패드가 플레이트와 같거나, 0.5~0.75인치(13~19mm) 정도 큰 것을 쓴다. 딱딱한 플레이트 테두리보다 부드러운 패드 가장자리가 먼저 도장면에 닿게 하기 위해서다. 통상 5인치 플레이트에 5.5인치 패드, 6인치 플레이트에 6.5인치 패드를 물린다.

이 범위를 넘겨 지나치게 큰 패드를 물리면 패드 가장자리가 접히면서 절삭 효율이 떨어지고 진동이 커진다. 반대로 플레이트가 패드보다 크면 플레이트 모서리가 도장면을 직접 때린다.

현실에서는

교육 현장에서 보면, 패드를 소모품으로 인정하는 데까지 시간이 좀 걸린다. 하나 사서 오래 쓰려고 한다. 그런데 패드는 오래 쓰는 물건이 아니라 갈아 끼우는 물건이다.

가격대

국내 유통 기준으로 대략 이 정도다.

차 한 대 작업에 4~6장을 쓴다고 보면, 약재보다 패드값이 더 나가는 경우도 흔하다. 이걸 아까워해서 한 장으로 버티면 결과물이 그만큼 나빠진다.

수명

커팅 패드가 훨씬 빨리 닳는다. 품질이 괜찮은 커팅 패드는 차 여러 대, 피니싱 패드는 수십 대까지 간다. 교체 신호는 명확하다 — 패드 표면이 뭉개져 원래 결이 사라졌거나, 가장자리 실밥이 풀리거나, 금방 떡지거나, 예전만큼 광이 안 날 때다.

수명을 깎아먹는 건 대부분 사용 습관이다. 엠블럼이나 몰딩 모서리에 패드를 걸치는 것, 과도하게 누르는 것, 열을 방치하는 것, 필요 없이 고속으로 돌리는 것.

세척과 건조

작업 중에는 두 구역 정도 작업할 때마다 에어건이나 패드 브러시로 잔여물을 털어낸다. 작업 후에는 물과 중성세제로 손세척하거나 전용 패드워셔를 쓴다.

건조는 반드시 자연건조다. 건조기나 열풍을 쓰면 폼이 수축해서 못 쓰게 된다. 이것만은 예외가 없다.

다만 현실적인 조언을 하자면, 작업 중에 계속 세척하는 것보다 패드를 여러 장 준비해 갈아 끼우는 편이 훨씬 효율적이다. 젖은 패드는 어차피 바로 못 쓴다.

흔한 실수

• 색만 보고 고르는 것 — 위에서 다뤘듯 색상 표준이 없다. 파란색이 커팅인 브랜드와 피니싱인 라인이 동시에 존재한다. 등급 표기를 확인해야 한다.
• 컴파운드를 너무 많이 짜는 것 — 5인치 패드 기준 완두콩 크기로 4~5방울이면 충분하다. 초보자가 가장 많이 하는 실수다. 많이 짜면 패드가 금방 포화돼 절삭이 멈추고, 도장면에는 허연 잔여물만 남는다.
• 패드를 안 털고 계속 쓰는 것 — 잔여물이 쌓인 패드는 절삭을 멈출 뿐 아니라, 굳은 찌꺼기를 도장면에 끌고 다니며 새 미세흠집을 만든다. 발열도 함께 커져 부드러운 도장은 손상될 수 있다.
• 작업 후 패드를 그대로 두는 것 — 컴파운드가 패드 깊숙이 굳으면 세척으로 안 빠진다. 그날 쓴 패드는 그날 씻는다.
• 울·마이크로파이버로 끝내는 것 — 절삭력이 강한 소재는 자기 흔적을 남긴다. 피니싱 폼으로 한 단계 더 가야 마무리가 된다.
• 엣지에서 패드를 세우는 것 — 보닛 끝, 캐릭터 라인 같은 엣지는 클리어코트가 평면보다 얇고 열도 더 빨리 오른다. 여기서 패드 각을 세우면 순식간에 뚫린다. 미리 마스킹테이프로 보호하는 게 정석이다.
• 패드를 중심에서 어긋나게 붙이는 것 — 백킹플레이트 정중앙에 맞춰야 한다. 어긋나면 편심 진동이 생기고, 심하면 작업 중 패드가 이탈한다.
• 세차·클레이 없이 바로 폴리싱하는 것 — 도장면에 붙은 오염물을 패드로 갈아 넣는 셈이다. 클레이바와 철분제거제로 표면을 먼저 정리해야 한다.

여담

• 순서상 울이 먼저였다. 초기 울 패드는 로터리 스핀들에 볼트로 직결하는 방식이었고, 이후 양가죽 보넷을 고무줄로 백킹플레이트에 씌우는 "샤워캡" 구조로 바뀌었다. 폼 패드는 울이 남기는 홀로그램 문제를 해결하려고 나중에 등장한 것이다.
• 패드 표면이 골프공처럼 옴폭옴폭한 제품이 있다. CCS 딤플이라고 하는데, 이 홈이 컴파운드 저장고 역할을 해서 필요할 때 조금씩 흘려보낸다. 패드가 도장면에 달라붙거나 튀는 현상을 줄이고 표면 온도도 낮춘다는 것이 제조사 설명이다.
• 마이크로파이버 패드는 의외로 최신 기술이다. 2010년대 초에 디테일링 업계에 들어왔다. 개발에 2년쯤 걸렸다고 알려져 있는데, 지금은 울과 폼 사이를 메우는 자리로 완전히 자리 잡았다.
• 청바지로 만든 패드도 있다. 데님 소재의 촘촘한 짜임이 오렌지필을 사포 없이 평탄화하는데, 제조사 표현으로는 2000방 사포에 준하는 절삭력이면서 사포 특유의 뿌연 자국이 안 남는다. 가격은 5천 원대로 이 분야에서 가장 싸다.

자주 묻는 질문

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