유막

정의

유막(Oil Film)은 자동차 유리 표면에 얇게 달라붙은 기름 성분의 오염막이다.

국내에서 "유막"이라고 하면 사실상 유리를 가리킨다. 도장면에도 같은 성격의 유분이 남지만, 그쪽은 현장에서 "유분"이나 "왁스 잔여물"이라 부르고 제거 작업을 탈지라고 한다. 원리는 같은 이야기인데 부르는 이름과 처리법이 다르다.

워터스팟과 혼동하는 경우가 많은데 다른 현상이다. 유막은 유기 성분의 막이라 깎아내거나 분해해서 없애고, 워터스팟은 물이 마르며 남은 미네랄·석회 고착물이라 산성 제거제로 녹인다. 증상이 비슷하고 시판 제품이 둘을 묶어 팔다 보니 헷갈릴 뿐이다.

생성 원인

유리

운행만 해도 생긴다. 원인이 하나가 아니라 여러 가지가 겹친다.

• 배기가스와 도로 오염물 — 앞차가 뿜은 탄화수소 유분이 유리에 얹히고, 자외선을 받으며 고착된다
• 세차용품 잔여물 — 왁스나 코팅제가 유리로 넘어와 남는 것
• 워셔액 성분 누적
• 와이퍼 고무 마모분
• 열화된 발수코팅 — 이게 의외로 큰 비중이다. 아래 여담 참조

도장면

원인이 다르다. 도로에서 묻는 것보다 작업자가 남긴 것이 주범이다. 폴리시에 들어 있는 오일과 필러, 왁스·실란트 잔여물, 실리콘 같은 것들이다.

특히 필러가 문제다. 폴리시에 든 오일 성분이 미세한 결함을 일시적으로 메워 광이 나게 만드는데, 이건 기술적으로 오염물이다. 시간이 지나 분해되면 가려져 있던 결함이 다시 드러난다.

왜 문제인가

야간·빗길 시야

유막이 있는 유리는 빛을 산란시킨다. 낮에는 잘 모른다. 문제는 밤이다. 헤드라이트와 가로등이 켜지면 그 빛이 유막에서 퍼지면서 눈부심이 생긴다. 비까지 오면 더하다.

특히 위험한 상황은 강한 빛 쪽으로 좌회전이나 우회전을 할 때다. 순간적으로 시야가 거의 차단되는 경험을 하게 된다.

코팅 밀착 불량

도장면 쪽에서는 이게 핵심이다. 세라믹 코팅은 도장면과 화학적으로 결합해야 하는데, 표면에 폴리싱 오일이나 실리콘이 남아 있으면 결합이 안 된다. 눈에 안 보이는 오염물이 결합을 방해해 조기에 벗겨진다.

비싼 코팅을 시공하고 몇 달 만에 발수가 죽는 사례의 상당수가 탈지 부실이다.

발수 저하와 와이퍼 이상

유막이 있으면 빗방울이 제대로 털리지 않는다. 와이퍼가 떨리거나 소음이 나기도 하고, 고속에서도 시야가 뿌옇게 남는다.

진단법

물을 뿌려보는 게 가장 간단하다.

• 물이 얇고 고르게 퍼지면 유막이 없는 상태
• 물이 뭉치거나 얼룩지면 유막을 의심
• 젖은 타월로 닦았을 때 얼룩덜룩한 자국이 남으면 유막
• 와이퍼를 켰을 때 번지는 느낌, 야간에 불빛이 퍼져 보이는 것도 징후

그리고 모든 시야 불량이 유막 때문은 아니다. 유리 안쪽 오염, 와이퍼 노후, 깊이 식각된 워터스팟도 같은 증상을 낸다. 바깥쪽을 닦아도 그대로면 안쪽부터 확인하는 게 순서다.

제거 방법

유리

순서는 이렇다. 사전 세차 → 젖은 스펀지에 제거제 도포 → 원을 그리며 교차로 문지름 → 헹굼 → 완전 건조 → (선택) 발수코팅

도장면 — 탈지

도장면은 연마제가 아니라 용제로 처리한다. 순서는 철분제거 → 클레이바 → (폴리싱) → 탈지 → 코팅이다.

탈지에는 IPA(이소프로필알코올) 희석액이나 전용 패널와이프를 쓴다. 다만 IPA는 도장을 일시적으로 팽윤시켜 오히려 결함을 가릴 수 있다는 지적이 있어, 전용 패널와이프 쪽을 권하는 견해도 있다.

현실에서는

가격대

전면유리만 놓고 보면 셀프는 1~3만 원, 업체는 5만 원 이상이다. 난이도가 아주 높은 작업은 아니라서 셀프 비중이 높은 편이다.

작업 후 주의

발수코팅까지 올렸다면 경화에 24시간이 필요하다. 그 사이에는 와이퍼와 워셔액을 쓰지 않는다. 이걸 모르고 바로 비 맞는 날 시공하면 헛일이 된다.

주기

유막 제거는 3개월 주기가 권장선이다. 발수코팅은 3~6개월, 길어야 1년 간다. 커뮤니티에는 2개월마다 덧바른다는 사람부터 1년에 한 번이면 충분하다는 사람까지 편차가 크다. 주행 환경에 따라 달라지는 게 당연하다.

흔한 실수

• 탈지 없이 코팅을 올리는 것 — 도장면에 폴리싱 오일이나 실리콘이 남은 채로 세라믹 코팅을 시공하면 결합이 안 되고 조기에 벗겨진다. 세차했으니 깨끗하다고 생각하는 게 함정이다.
• 유막 위에 발수코팅을 덧바르는 것 — 발수코팅은 유막이 제거된 유리 위에 올려야 성능이 나온다. 유막 위에 올리면 얼마 못 가 얼룩진다.
• 연마제를 고무 몰딩·플라스틱에 묻히는 것 — 하얗게 떠서 제거가 어렵다. 유리 가장자리 작업 전에 마스킹테이프로 막아두는 게 정석이다.
• 코팅된 유리에 연마형 제품을 쓰는 것 — 발수·친수·안티글레어 코팅이 함께 벗겨진다. 제조사가 명시적으로 경고하는 사항이다.
• 마른 상태로, 또는 뙤약볕에서 작업하는 것 — 제거제가 금방 말라 제대로 작동하지 않고 얼룩만 남는다. 그늘에서 충분히 적셔가며 해야 한다.
• 힘으로 밀어붙이는 것 — 초보자가 과도하게 문지르다 유리에 스크래치를 내는 경우가 있다. 유리 스크래치는 도장보다 복구가 어렵다.
• 물기를 남기고 끝내는 것 — 얼룩이 남는다. 완전 건조까지가 작업이다.

여담

• 발수코팅과 유막은 애증 관계다. 유막을 막으려고 바르는 게 발수코팅인데, 그 코팅이 열화되면 그 자체가 얼룩진 막이 되어 시야를 흐린다. 그래서 시판 유막제거제의 진짜 상대는 도로 기름때가 아니라 묵은 불소계 코팅막인 경우가 많고, 제조사도 "제거하기 힘든 불소계 코팅막까지"를 세일즈 포인트로 내건다.
• 다만 순정 발수유리를 어떻게 다뤄야 하는지에 대해서는 자료가 갈린다. 출고부터 발수 처리된 유리는 유막이 잘 안 생기니 덧방하면 된다는 쪽과, 코팅이 열화되면 결국 벗겨내야 한다는 쪽이 정면으로 다르다. 순정 발수유리라면 연마형 제품은 피하고 해당 차종·제품 안내를 확인하는 편이 안전하다.
• 유막제거제로 워터스팟이 같이 지워지기도 한다. 유막 제거 자체가 유리 표면을 아주 얇게 깎아내는 작업이라 가벼운 워터스팟은 부수적으로 사라진다. 다만 깊이 식각된 워터스팟은 안 된다. 전문 유리 연마가 필요하다.
• 산화세륨은 희토류다. 그리고 반도체 웨이퍼 연마에 쓰이는 것과 같은 물질이다. 5천 원짜리 유막제거제와 반도체 공정이 같은 연마 원리를 공유한다는 뜻이다.
• 발수코팅 자체를 권하지 않는 시각도 있다. 정전기로 먼지를 더 붙이고, 실리콘계는 와이퍼 마찰음과 떨림을 만들며, 오히려 워터스팟을 유발한다는 이유다. "유막 제거 후 반드시 발수코팅을 해야 하나"라는 질문에 "꼭 그렇지는 않다"고 답하는 자료도 있다.

자주 묻는 질문

관련 용어